Дом Белка

Наконец-то я подошел к описанию самого трудного, на мой взгляд, этапа строительства - заливке фундамента. На это мы убили три месяца (с конца мая по конец августа), хотя, если учесть, что работали в основном по одному дню в неделю, может это и не так долго, но всё же довольно утомительно и трудоемко. Поэтому я постараюсь уделить внимание своим ошибкам и посоветовать всем, кому ещё только предстоит данный процесс, как можно сэкономить время и силы.

Для заливки фундамента потребуется бетон, бетономешалка, арматура, рубероид и опалубка для цоколя (надземной части фундамента). Теперь расскажу обо всём по порядку.

Бетон
Для заливки буронабивных свай требуется меньше бетона, чем на ленточный фундамент, поэтому можно приготовить бетон самому. Хотя многие для заливки фундамента вызывают "миксер" (т.е. машину-бетономешалку) я предпочел бетон "собственного приготовления" и вот почему:

• обычно время разгрузки миксера составляет 40 минут, т.е. за 40 минут нужно успеть раскидать бетон по скважинам, т.е. ведром или с тачкой ходить туда-сюда и не забыть "проштыковать" каждую залитую скважину, т.е. понадобится дополнительная рабочая сила, а это дополнительные расходы;
• до начала заливки из миксера должны быть соответствующим образом подготовлены все скважины, т.е. вставлены внутрь гильзы из рубероида, установлена опалубка и арматура. Я предпочитаю делать все постепенно: готовим одну скважину - заливаем, готовим вторую-заливаем и т.д.
• неизвестно какого качества бетон привезут в миксере, нужно брать бетон у проверенных поставщиков;
• немного песка и щебень у меня уже были на участке, необходим был только цемент, поэтому заказывать миксер с готовым бетоном в этом случае вышло бы дороже;
• и ещё, самое главное, необходимо обеспечить миксерам хороший подъезд к фундаменту, т.е. дорога к участку и территория на участке, где миксер будет стоять и ездить должны быть соответствующим образом укреплены иначе, если грунт мягкий, тяжелый миксер в нем просто завязнет и его придется вытаскивать или, если водитель не захочет рисковать, миксер просто к вам не поедет по плохой дороге.

Бетономешалка
Еще потребуется бетономешалка (бетоносмеситель). Её я не выбирал, просто родственник дал попользоваться. Мощность примерно 800 Вт. Если у вас на участке, как и у меня, пока еще нет электричества, и для электропитания используется бензогенератор, лучше не брать мощную бетономешалку, т.к. генератор может её не потянуть. Например, у меня генератор 2 кВт, бетономешалка 800 Вт от него работает нормально, а вот болгарка 1,4 кВт уже не запускается.

Арматура
Арматура нужна в фундаменте для придания застывшей бетонной массе жесткости и упругости.

Доктор З поясняет: "В фундаменте бетон и арматура работают как единое целое, позволяя фундаменту сопротивляться подвижкам грунта: не трескаться и не разламываться на куски при сезонных движениях грунта."

В армировании я глубоко не разбирался, знаю, что существуют нормы армирования, но данный вопрос не прорабатывал, просто посмотрел по форумам как делают. Для столба армирование конечно тоже очень важно, но не так важно, как для ленточного или плитного фундамента, поэтому я просто использовал уже готовое решение - армирование в 4 прута по 10мм. 4 прута по 2 метра длиной соединялись между собой квадратами из стальной проводки. Для соединения использовалась вязальная проволока. Габариты получившегося арматурного каркаса подбирались в соответствии с габаритами верхней части сваи (200мм х 200мм), а так как нижняя часть сваи была шире(диаметр 350 мм), в нижней части арматурного каркаса пруты загибались в виде буквы "Г", чтобы каркас охватывал весь объем сваи внизу.

Рубероид
Для фундамента на буронабивных сваях рубероид применяется для снижения бокового трения сваи об грунт. В пробуренную скважину до её заливки бетоном устанавливается скрученная под диаметр скважины гильза из рубероида, таким образом, свая будет в обертке из рубероида.

Доктор З поясняет: "Такая обертка позволит сделать боковую поверхность сваи более гладкой и при сезонном подъеме или опускании грунта (если грунт пучинистый) вместе с ним поднимется только гильза, фундамент же останется неподвижным."

Рубероид использовался самый дешевый - РПП-300.

Опалубка надземной части столба
Сначала у меня была идея сделать опалубку надземной части сваи тоже из рубероидной гильзы: скрутить рубероид в трубку диаметром 250 мм в несколько слоёв, снаружи обмотать скотчем и степлером пройтись по шву. Я хотел сделать трубку длиной 1,5 метра: полметра - надземная часть и метр в земле. Таким образом, при опускании этой трубки в скважину можно было бы сделать внизу подошву сваи высотой полметра и диаметром равным диаметру скважины, а затем лить бетон в трубку, получив в итоге сваю в форме перевернутого гвоздя, подробнее я это описывал в статье "Конструкция фундамента". Но, видимо, трубку я недостаточно закрепил или нужно было побольше слоёв рубероида намотать - при заливке самого первого столба трубку сначала распёрло, потом разорвало снизу - эксперимент не удался.

Лучше всего вместо рубероидной трубки было бы использовать ПВХ или асбоцементную трубу необходимого диаметра, это очень удобно, особенно ПВХ трубы: они лёгкие и их просто пилить. Однако, по финансовым причинам от этого решения тоже пришлось отказаться, и тогда папа мне предложил сделать опалубку квадратной и использовать для этого листы ДСП от старой мебели. Дело в том, что у него на даче и у нас дома скопилось много мебели, которая вобщем-то была не нужна, а выбрасывать её было лень, поэтому решили её распилить на щиты и пустить в ход. Так старые шкафы и столы стали опалубкой для нашего фундамента. Когда старой мебели не осталось, я делал такую же опалубку из досок.

Рецепт моего бетона

Для приготовления бетона на участке мне потребовались следующие материалы:

• песок строительный (без глины) примерно 10 м³ (т.е. Камаз);
• щебень (лучше всего гранитный, известковый хуже) примерно 7-8 м³;
• цемент М500 (где-то по мешку на 1-1,5 скважины).

Ингредиенты смешивались в следующей пропорции:

• 1 ведро цемента;
• 3-3,5 ведра песка;
• 3 ведра щебня;
• вода - по мере необходимости, чтобы состав был не слишком жидким, но и не сухими комками.

• наливаем в мешалку немного воды. Воду удобнее всего лейкой наливать;
• включаем мешалку и засыпаем щебень - щебень с водой хорошо соскребут со стенок оставшийся там раствор;
• засыпаем ведро цемента, подливаем по необходимости воды и ждем, когда щебень обваляется в нем - примерно как рыба в сухарях;
• засыпаем песок и ждем когда образуется однородная смесь серого цвета. Песок может при этом прилипать к стенкам мешалки, поэтому периодически его нужно отковыривать от стенок, например коротким кусочком арматуры или палкой: засовываем пруток в мешалку (только осторожно - она же крутится!) и резко проводим по стенке сверху вниз переворачивая то, что к ней прилипло;
• подливаем воды по мере необходимости;
• если смесь выглядит однородной, ждем 30 секунд и бетон готов!

Заливаем сваи
В инструкции к мешалке сказано, что выливать раствор нужно при работающем моторе, но попробовав так сделать мы только перепачкались и много бетона мимо пролили, видимо данная рекомендация действует только если нужно перелить бетон в какой-нибудь желоб или в тачку. Если с мешалки сливаешь сразу в скважину лучше так не делать. Я сначала делал так: останавливал мешалку, опрокидывал её в ведро, потом из ведра в скважину. Такой способ очень медленный, поэтому я соорудил желоб из одного оставшегося листа ДСП и с его помощью выливал бетон из мешалки в скважину. Перед заливкой скважины я проверял нет ли в ней воды: в некоторых она успела набраться. Вода вычерпывалась приспособой из половинки пятилитровой бутылки, привязанной к арматурному пруту. Дно у скважин после осушения оставалось мягким и влажным, поэтому было решено в такие скважины до начала их заливки высыпать по 1-2 ведра щебня. Как я заливал сваи:

1. в скважину устанавливается арматурный каркас (позже я решил отказаться от арматурного каркаса и вставлять просто прутки, потому что арматурный каркас должен внутри отстоять от краев сваи минимум на 3 см, иногда это не получалось и еще я посчитал, что в свае горизонтальное армирование особой роли не играет, это же не лента);
2. на одну сваю уходило три замеса мешалки;
3. первую порцию я выливал аккуратно, чтобы не задеть стенки скважины и не осыпать глину в бетон;
4. потом готовил сырьё для нового замеса и вставлял в скважину гильзу из рубероида. Гильза, скрученная из стандартного рулона, получалась 1 метр в длину, я устанавливал её в скважину, оставляя сантиметров 10 выше уровня земли;
5. затем готовил второй замес, выливал его и проверял можно ли ставить опалубку. Для примерки опалубки я опускал её в скважину и проверял достаёт ли она до нужного уровня цоколя;
6. когда было пора ставить опалубку, я опускал её в скважину, оставшиеся выше уровня земли 10 см рубероидной гильзы натягивал снаружи опалубки, затем выставлял опалубку ровно по уровню и фиксировал песком, засыпая им пазухи между опалубкой и скважиной;
7. затем готовил последний замес и заливал все до верху;
8. залитый в скважину бетон нужно проштыковать, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха, которые впоследствии могут привести к возникновению пустот в застывшем бетоне. Штыковать просто - опускаем прут арматуры как можно глубже в бетон, вынимаем и снова опускаем.

Когда я решил не собирать арматурные каркасы, а использовать просто отдельные прутки, эти прутки я ставил сразу же после заливки скважины и ими же проводил штыкование. Я знаю, что это не совсем правильно, но помогает значительно сократить время и ничего страшного у меня с фундаментом не произошло при таком трюке. В сваи, размещенные по углам фундамента были заложены резьбовые шпильки, чтобы потом закрипить на них брус нижней обвязки. Эта процедура может предохранить легкий каркасный дом от сползания с фундамента, например, при сильном ветре.

Выравнивание опалубки
Чтобы получившиеся сваи стояли по прямой и не было перепадов по высоте необходимо устанавливать опалубку верхней их части по уровню. Сначала я выравнивал так: в начале и в конце будущей стены натягивал проволоку и устанавливал её по высоте при помощи гидроуровня. В итоге по высоте получилось хорошо, но сваи ушли немного влево и вправо относительно стены. Тогда я вместо проволоки использовал доску, выставив её по высоте с помощью обычного уровня - получилось лучше: столбики почти не ушли вправо-влево, но по высоте почему-то появились перепады. Наверное стоило доску выставлять по гидроуровню и было бы нормально всё, а может доска кривая попалась. Думаю, что ровно получится если для контроля ухода вправо-влево использовать доску, а для выравнивания по высоте - проволоку.

Фотографий самого процесса заливки у меня не осталось: все заняты были. Размещу тут то, что удалось найти.

Начало заливки Заливаем первый ряд Залиты сваи по периметру Боб проверяет Боб проверяет-2 Боб проверяет-3 Боб проверяет-4 Опалубка снята

Некоторые прутки арматуры напилили с запасом по длине, поэтому они не поместились целиком в скважине и вылезали сверху сваи. После застывания бетона их спилили ножёвкой.

На бумаге всё выходило легко и просто, но на практике вышло не так. Нижний цилиндр залился легко, а вот узкая обечайка, которую предполагалось сделать из рубероида не получилась. Скрученная из рубероида гильза при заливке превращалась в эллипс, раскачивалась в разные стороны, потом, наконец, крепление рубероида от веса бетона лопнуло снизу, и узкий цилиндр растекся по широкому. Итак, первый блин комом, но как говорят: «Отрицательный результат – тоже результат». Неделя ушла на раздумывания. Отдыхая на работе, я поделился с сотрудниками нашими «успехами». Советов было несколько:

1. увеличить толщину и количество слоев рубероида в гильзе;

2. использовать ПВХ и асбоцементные трубы;

3. сделать цилиндр из пластмассовых ведер или корзин для мусора. Я даже заходил в магазины прицениваться.

Чтобы начальство поняло меня правильно – отвлекаться на работе на нерабочие темы – лучший вид отдыха, намного лучше, чем курение. Ведь когда отдыхаешь, тоже иногда приходится отвлекаться по работе.

Момент был тупиковым. Рубероид был уже опробован, и возвращаться к нему не хотелось, а два других варианта мы посчитали дорогими. За день планировалось заливать до 7 скважин (в дальнейшем рекорд был 8). Т.е. необходимо было заготовить 7 сборно-разборных опалубок верхней части фундаментного столба Я решил немного поменять концепцию и сделать верхнюю часть столба прямоугольной. В коридоре ещё стояли листы ДСП от старых шкафов, подготовленные к вывозу на помойку. Из них-то и накроили первые опалубки прямоугольной формы длиной 1 м и внутренними сторонами 20 см. Дальнейший замес прошел отлично, однако я полагал, что опалубки из ДСП будут многоразовыми, но ошибся. Когда бетон застывал, ДСП приходилось из него выламывать, в итоге, из двух снятых опалубок потом выходила одна. А когда и этого не стало в ход пошли закупленные доски.

Нам повезло с бетономешалкой – её нам просто одолжили. Несмотря на то, что она своим видом была далека от новой, мешалка работала как будто только что из магазина. Вся работа сводилась к загрузке мешалки цементом, песком, щебнем и водой. Так были залиты все 34 столба. Поскольку мы выезжали на участок раз в неделю, на работу ушло около 5 недель плюс 2 недели на подготовку.

Я добился своей цели – занял на работе первое место по армрестлингу. Лето прошло не зря. Приятно, когда, в общем-то, не всегда приятная работа даёт свои положительные результаты – оздоравливает тело и дух.